Хотел бы сегодня поделиться с читателями своим опытом установки металлопластиковых окон у себя в квартире.
Я не посчитал нужным оплачивать эту услугу, экономия конечно небольшая, но на сэкономленные деньги лучше куплю материалы для откосов, которые, кстати, тоже собираюсь делать сам.
Всегда интересно освоить новые навыки, притом что, как оказалось, установка окон ПВХ не такая уж и трудная задача. Может у меня и ушло больше времени, чем затратили бы специалисты оконной фирмы, но зато я знаю все этапы и тонкости данного процесса и готов ими поделиться с теми, кто, возможно, тоже задумывался о том, что ремонт в квартире своими руками – это существенная экономия и ожидаемый конечный результат.
Изучая множество предложений в интернете и выбирая из большого количества компаний, остановился на окнах VEKA. Могу кстати подсказать и сайт, на котором нашел информацию о них — http://veka.ua/
Мне понравилось качество профиля и его эксплуатационные свойства, я выбрал двухкамерный вариант, как наиболее распространенный и оптимальный вариант с хорошими теплосберегающими качествами.
Начал я конечно, с демонтажа старой деревянной рамы, кстати сказать, изрядно потрепанной годами.
В первую очередь я аккуратно снял оконные створки, затем избавился от старой столярки, подоконника и отлива.
Надо сказать, что к установке окна собственными силами я достаточно тщательно подготовился, покупая в специализированных магазинах и на строительных рынках множество полезной и нужной в данной процессе мелочевки и расходного материала.
А вот краткий список инструментов, которые обязательно пригодятся вам при установке пластиковых окон.
- шуруповерт
- пистолет для монтажной пены
- уровень
- перфоратор
- анкерные пластины
- монтажная пена из расчета 1- 3 баллона на 1 окно, все зависит от размера окна и объема баллона.
- пистолет для силикона
- лобзик
- карандаш
- канцелярский нож
- рулетка
- комплект шестигранников
Установка нового окна начинается с разметки оконной рамы в местах крепления. Крепить надо со всех четырех сторон через каждые 70 см. Обычное расстояние отступа крайнего крепежа от угла оконной рамы обычно составляет 5-15 см. Так как мой профиль VEKA шел с подставочным профилем, внизу раму я не крепил.
Крепежные элементы прикручиваются к раме окна так, чтобы саморезный шуруп закрепился в металле внутри рамы. На собственном опыте убедился, что лучше всего использовать при этом специальные саморезы по металлу диаметр 4 мм. Они со сверлом на конце.
В качестве крепежных элементов я использовал анкерные пластины. В оконном проеме я сделал углубления в местах крепежа анкерных пластин. Для этого вставляем раму в оконный проем вместе с крепежными элементами. В местах, где они будут крепиться к оконному проему, нужно выбить углубления, который соответствует размеры крепежа и на глубину 2-4 сантиметра до стены, чтобы удобнее «утопить» анкерные пластины. В принципе эта процедура в первую очередь нужна для того, чтобы потом было удобнее делать откосы и не прилагать особых усилий для маскировки крепежей.
Следующий этап – нужно выставить окно по уровню. Я использовал деревянные бруски, выставляя сначала нижний край, затем два сверху, и оставшиеся клинья – вправо и влево. На этом этапе лучше всего привлечь помощника, который бы держал окно, пока под раму подкладываются клинья. Когда окно выставлено ровно, можно крепить его в оконном проеме, лично я для этого использовал дюбеля диаметром 6-8 мм и длиной 75-80 мм.
Тут сразу можно проверить и отрегулировать оконную фурнитуру при помощи шестигранников. Створка окна должна открываться и закрываться свободно, при этом не задевая остальные части окна. Правильная регулировка – это когда при открытии створка сама не должна закрываться, а оставаться в том положении, в котором вы ее оставили.
Отлив я устанавливал под окно, тем самым исключив попадание воды в местах стыковки отлива и оконной рамы.
Заполняем пеной пространство между рамой и оконным проемом.
Самое важное в этом этапе, чтобы запенивание щелей было стопроцентным. Ни в коем случае не должно быть пустот. У меня была большая щель между окном и проемом (более 2 см) и закрывать мне ее пришлось в два этапа, причем между ними пришлось сделать перерыв в пару часов. Это, к слову, значительно экономит пену. Причем после того, когда она затвердеет, ее сразу надо укрыть от солнца. Под открытыми лучами ультрафиолета она быстро придет в негодность. Опять же в целях экономии я применял клей для плитки.
